11 kW (3×16 A) ist beim Netzbetreiber nur anmeldepflichtig – Sie dürfen sofort laden. Eine Nacht genügt, um jeden üblichen Akku zu füllen.

22 kW (3×32 A) ist genehmigungspflichtig: Der Netzbetreiber muss vor der Installation zustimmen und kann ablehnen oder auf 11 kW drosseln, wenn das Ortsnetz die Leistung nicht hergibt. Wichtig: Die meisten Fahrzeuge laden ab Werk nur mit 11 kW AC – die 22 kW bringen dann keinen Vorteil. Sinnvoll ist 22 kW vor allem bei Fahrzeugen mit 22-kW-Bordlader oder wenn sich zwei Ladepunkte die Leistung teilen sollen.

• Beide Varianten: 5-adriges Kabel, eigener Stromkreis, FI Typ A + DC-Fehlerstromerkennung
• Ab 2024 gilt für neue Ladepunkte § 14a EnWG: Der Netzbetreiber darf im Notfall auf 4,2 kW dimmen – dafür gibt es reduzierte Netzgebühren

Mit Modell und Baujahr prüfen wir, wie viel Leistung Ihr Bordlader tatsächlich aufnimmt und wo der Ladeanschluss sitzt – das beeinflusst die empfohlene Kabellänge und den Montageort.

Denken Sie an morgen: Leerrohre und ein ausreichend dimensioniertes Kabel gleich mitzuverlegen kostet wenig – später nachzurüsten ist teuer. Sagen Sie uns also gern, wenn ein zweiter Ladepunkt erst in einigen Jahren dazukommt.

Ab zwei Ladepunkten summiert sich die Leistung: 2 × 11 kW = 22 kW zusätzliche Last. Ob Ihr Hausanschluss das hergibt, prüfen wir anhand Ihres Zählerschrank-Fotos. Meist löst ein Lastmanagement das Problem, ohne den Anschluss zu verstärken.

Buchse (Typ 2): Sie stecken Ihr eigenes Ladekabel ein. Vorteil: Das Kabel hängt nicht im Wetter, lässt sich tauschen und Sie können es unterwegs an öffentlichen Säulen nutzen. Nachteil: jedes Mal ein- und ausstecken, Kabel liegt im Kofferraum. Für öffentlich zugängliche Ladepunkte ist die Buchse Pflicht.

Festes Kabel: Kabel hängt an der Wallbox, Stecker rein und fertig – der bequemere Alltag, besonders bei täglichem Laden. Nachteil: Bei einem Defekt wird meist das ganze Kabel getauscht, und die Länge ist ab Werk festgelegt.

So messen Sie richtig: Vom geplanten Wallbox-Platz an der Wand bis zur Ladeklappe des Autos – und zwar so, wie das Kabel wirklich läuft: einmal am Boden entlang, um das Fahrzeug herum, mit etwas Spiel. Rechnen Sie 1–2 m Reserve dazu, damit das Kabel nicht spannt.

Faustregel: 5 m reichen, wenn die Ladeklappe zur Wallbox zeigt. 7,5 m sind der bewährte Kompromiss, wenn Sie auch mal andersherum parken oder der Anschluss auf der gegenüberliegenden Seite sitzt. 10 m nur, wenn Sie sie brauchen – langes Kabel ist schwer und will verstaut werden.

Das Problem: Ihr Hausanschluss hat eine feste Grenze (typisch 3×35 A oder 3×63 A). Zwei Wallboxen mit je 11 kW plus Herd, Wärmepumpe und Durchlauferhitzer können diese Grenze überschreiten – die Hauptsicherung fällt.

Statisches Lastmanagement teilt die Leistung fest auf, z. B. dauerhaft 5,5 kW je Wallbox. Einfach, aber es bleibt Leistung liegen, wenn nur ein Auto lädt.

Dynamisches Lastmanagement misst laufend den tatsächlichen Hausverbrauch und gibt den Wallboxen alles frei, was gerade übrig ist: Lädt nur ein Auto, bekommt es die vollen 11 kW. Kommt das zweite dazu, wird geteilt. Kocht zusätzlich der Herd, wird kurz gedrosselt. Ergebnis: schnellstmögliches Laden ohne Anschlussverstärkung. Benötigt einen Messwandler-Zähler im Zählerschrank und Wallboxen, die miteinander kommunizieren.

Auf Wunsch lässt sich das um PV-Überschussladen erweitern: Geladen wird bevorzugt mit dem Solarstrom, der sonst ins Netz gehen würde.

Mit PV-Anlage lohnt sich Überschussladen: Statt den Solarstrom für wenige Cent einzuspeisen, laden Sie ihn ins Auto. Wir stimmen Wallbox und Energiemanagement dann direkt darauf ab.

Warum das wichtig ist: Für die Erstattung des Ladestroms durch den Arbeitgeber – und damit für die steuerliche Anerkennung – muss die Energiemenge mit einem MID-konformen Zähler gemessen werden. MID ist die EU-Messgeräterichtlinie: Der Zähler ist geeicht, plombiert und sein Wert ist gerichtsfest. Ein normaler Wallbox-Verbrauchszähler genügt dafür nicht.

MID-Wallboxen kosten wenig mehr, lassen sich aber nachträglich nicht aufrüsten – deshalb fragen wir jetzt. Soll der Ladepunkt später öffentlich abgerechnet werden, ist zusätzlich Eichrecht erforderlich (MID plus manipulationssichere Datenspeicherung und Anzeige).

• MID → Erstattung durch den Arbeitgeber, Dienstwagen zu Hause laden
• Eichrecht → Laden gegen Bezahlung durch Dritte
• Ohne beides → rein privates Laden, keine Abrechnung

Viele Arbeitgeber und Leasinggeber schreiben ein bestimmtes Backend vor – also den Online-Dienst, der die Ladevorgänge erfasst und die Abrechnung erzeugt (z. B. ChargeHere, Elli/VW, Mercedes me Charge, has·to·be, Reev, Vattenfall, EnBW, The Mobility House). Die Wallbox muss dieses Backend unterstützen, meist über das Protokoll OCPP 1.6J und mit eigener Internetverbindung (LAN, WLAN oder SIM).

Bitte prüfen Sie vor der Bestellung: Welches Backend ist vorgeschrieben? Wird ein bestimmtes Wallbox-Modell verlangt? Wer schließt den Backend-Vertrag ab – Sie oder der Arbeitgeber? Wie wird abgerechnet (kWh-Pauschale oder tatsächlicher Strompreis)? Fragen Sie im Zweifel Ihre Fuhrpark- oder Personalabteilung. Wenn Sie es noch nicht wissen: einfach „noch nicht geklärt“ auswählen – wir planen dann eine offene, OCPP-fähige Lösung ein.

„Öffentlich zugänglich“ heißt nicht „auf öffentlichem Grund“. Es genügt, dass ein unbestimmter Personenkreis die Wallbox nutzen kann – z. B. auf einem Firmenparkplatz oder einem frei zugänglichen Hof. Dann greift die Ladesäulenverordnung (LSV) und der Aufwand steigt deutlich:

• Ad-hoc-Laden muss ohne Vertrag möglich sein, mit gängigem Zahlungsmittel (Karte oder QR-Code)
• Eichrecht ist Pflicht, wenn nach kWh abgerechnet wird – MID allein reicht nicht
• Anzeige bei der Bundesnetzagentur, Buchse Typ 2 (kein festes Kabel), Backend mit Roaming
• Anforderungen an Beschilderung, Barrierefreiheit und Beleuchtung des Standorts

Rein privat ist alles einfacher: Sie können die Wallbox trotzdem per RFID-Karte oder App freigeben und einzelnen Personen Zugang geben – solange sie nicht für einen unbestimmten Personenkreis nutzbar ist.

Warum wir das brauchen: Der Netzbetreiber verlangt, dass die Installation seinen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) entspricht. Dafür müssen wir sehen: Baujahr und Bauart des Schranks, Größe der Hauptsicherung (NH-Sicherung, meist 35 A oder 63 A), freie Plätze auf der Hutschiene, Art des Zählers, vorhandener FI-Schutzschalter, Potentialausgleich und ob ein Platz für einen zweiten Zähler oder Steuergeräte frei ist. Alte Schränke ohne Zählerkreuz oder mit Stoffkabel-Verdrahtung müssen häufig erneuert werden – besser, Sie wissen das vor der Bestellung.

So gelingt das Foto: Tür bzw. Abdeckung öffnen, Licht anmachen, zwei Schritte zurückgehen, hochkant fotografieren, sodass der Schrank mit etwas Rand vollständig im Bild ist. Blitz vermeiden, wenn er auf Plexiglas spiegelt. Danach gern noch ein zweites, näheres Foto von der Sicherungsreihe und ein Foto des Typenschilds/Zählernummer.

Sicherheit: Fotografieren Sie nur, was ohne Werkzeug zugänglich ist. Öffnen Sie nichts, was verplombt oder verschraubt ist, und berühren Sie keine Bauteile. Wenn etwas unklar ist, machen Sie einfach das Foto der geschlossenen Tür – den Rest klären wir.

Je mehr wir sehen, desto genauer das Angebot – und desto seltener wird ein Vor-Ort-Termin nötig. Besonders hilfreich:

• Die Wand, an der die Wallbox hängen soll (mit etwas Umgebung, damit wir Höhen abschätzen können)
• Der geplante Kabelweg – innen wie außen, inkl. Ecken und Durchbruchstellen
• Der Stellplatz mit Blick auf die Parkposition des Fahrzeugs
• Bei Erdarbeiten: die Fläche, die aufgegraben werden müsste
• Detailfoto der Sicherungsreihe und des Zählers (Nummer lesbar)

Schränke älter als etwa 1990 entsprechen oft nicht mehr den heutigen TAB – typische Merkmale sind fehlende Hutschienen, kein FI-Schutzschalter, Stoffisolierung oder ein zu kleiner Anschlussraum. Dann wird meist eine Modernisierung fällig. Mit dieser Angabe planen wir das realistisch mit ein.

So messen Sie: Gehen Sie den Weg vom Zählerschrank bis zum geplanten Wallbox-Platz ab – so, wie ein Kabel wirklich laufen würde: entlang von Wänden, um Ecken, an der Decke oder Fußleiste. Nicht die Luftlinie. Schritte zählen (ein Schritt ≈ 0,75 m) oder mit dem Handy-Maßband messen. Rechnen Sie 10 % Reserve dazu.

Warum getrennt? Innen wird meist im Kabelkanal oder Leerrohr verlegt – schnell und günstig. Außen braucht es UV-festes Material, Befestigung, ggf. Erdkabel und Wanddurchbrüche. Ab etwa 25 m Gesamtlänge muss wegen des Spannungsfalls ein größerer Querschnitt gewählt werden – das ändert den Materialpreis deutlich.

Aufputz / Kabelkanal ist die schnellste und günstigste Variante: Kabel sichtbar auf der Wand in einem weißen oder grauen Kanal. Unterputz heißt schlitzen, verputzen, streichen – sauber, aber deutlich aufwendiger. Leerrohr vorhanden ist ideal: Wenn ein freies Rohr vom Keller zur Garage liegt, ziehen wir einfach ein. Abgehängte Decke, Kellerdecke oder Dachboden sind ebenfalls dankbare Wege. Kreuzen Sie alles an, was in Frage kommt – wir wählen dann die günstigste Variante.

Erzählen Sie den Weg einfach so, wie Sie ihn abgehen würden. Hilfreich sind Angaben zu: Start (wo steht der Zählerschrank – Keller, Flur, Hauswirtschaftsraum?), Weg innen (durch welche Räume, an der Decke oder Fußleiste, wie viele Ecken?), Durchbruch (Wandstärke und Material: Ziegel, Beton, Holz, Dämmung?), Weg außen (Fassade, unter dem Dachüberstand, über den Hof?), Ziel (Garage, Carport, Außenwand – wie hoch soll die Wallbox hängen?) und Hindernisse (Terrasse, Treppe, Baum, Nachbargrundstück, Brandschutzwand).

Beispiel: „Zählerschrank im Keller links neben der Treppe. Kabel soll an der Kellerdecke ca. 9 m bis zur Außenwand laufen, dort Durchbruch durch 30 cm Ziegelwand mit Kerndämmung. Außen ca. 12 m an der Fassade unter dem Dachüberstand bis zum Carport, Wallbox soll dort in 1,30 m Höhe an den Holzpfosten. Terrasse liegt nicht im Weg.“

Wann Erdarbeiten nötig sind: Immer dann, wenn zwischen Gebäude und Wallbox-Standort freie Fläche liegt – also bei freistehender Garage, Carport im Hof oder Stellplatz am Grundstücksrand. Nicht nötig, wenn die Wallbox an einer Gebäudewand oder in einer angebauten Garage hängt.

Wie es gemacht wird: Ein Graben von etwa 60 cm Tiefe (unter befahrenen Flächen 80 cm), darin ein Leerrohr in einem Sandbett, darüber ein Trassenwarnband, dann wird verfüllt. Das Leerrohr erlaubt späteren Kabeltausch ohne neues Aufgraben – wir verlegen es deshalb immer.

Kostentreiber: Der Untergrund. Rasen und Erde sind einfach. Pflaster muss aufgenommen und wieder verlegt werden. Beton oder Asphalt müssen gesägt und danach fachgerecht geschlossen werden – das ist der teuerste Fall. Sagen Sie uns unbedingt, wenn im Bereich des Grabens Leitungen, eine Drainage, eine Zisterne oder Bewuchs mit Wurzeln liegen.

Eigenleistung spart deutlich: Wenn Sie den Graben selbst ausheben und nach der Verlegung wieder verfüllen, entfallen die Tiefbaukosten. Wir geben Ihnen vorher die genauen Maße und das Leerrohr mit.